Pendant les premieres minutes qui suivent l’entree dans la chambre, on reste fige. On a traverse un couloir en glace translucide, on a passe une porte en peaux de renne epaisses tendue sur une armature de bois, et on se trouve maintenant dans une piece qui n’existe nulle part ailleurs : murs en blocs de glace bleutee, plafond en glace, lit en glace recouvert d’un matelas et de peaux de renne, une lampe de chevet en glace sculptee qui diffuse une lumiere chaude, et la temperature ambiante a -5 degres. Il y a un silence particulier, parce que la glace absorbe les sons differemment du bois ou du beton. On entend sa propre respiration qui forme des nuages de vapeur blanche. On pose son sac sur un banc de glace, et on realise qu’on va dormir ici.
L’Icehotel de Jukkasjarvi, en Laponie suedoise a dix-sept kilometres de Kiruna, a invente ce concept en 1989. Pendant les quatre premieres annees, c’etait une petite operation experimentale construite pour tester une idee folle : et si l’on pouvait batir un hotel integralement en glace et en neige, l’exploiter tout l’hiver, et le laisser fondre au printemps ? L’idee a fonctionne au-dela de toutes les attentes. Trente-cinq ans plus tard, l’hotel est reconstruit chaque annee, ses suites d’art attirent des artistes internationaux de renom, et le concept a ete decline dans une dizaine d’autres pays. Mais Jukkasjarvi reste l’original, et celui qu’on evoque spontanement quand on pense a cette experience.
Ce recit raconte une nuit reelle passee par l’un de nos redacteurs en mars 2026, et donne les reperes pratiques pour ceux qui envisagent l’experience.
Comment arrive-t-on a Jukkasjarvi
La ville la plus proche est Kiruna, capitale de la Laponie suedoise, a dix-sept kilometres a l’ouest. L’acces depuis la France passe generalement par un vol Paris-Stockholm-Kiruna (avec correspondance a l’aeroport d’Arlanda), qui prend environ cinq heures de temps total. Une alternative plus lente et plus editoriale consiste a prendre un vol jusqu’a Stockholm, puis le train de nuit SJ Nattag vers Kiruna (dix-sept heures, cabines couchettes), qui offre un trajet remarquable a travers toute la Suede du sud au nord.
Depuis Kiruna, l’hotel organise des transferts pour ses clients, ou vous pouvez prendre un taxi pour vingt minutes de route. Le village de Jukkasjarvi lui-meme est minuscule (environ 1000 habitants, une vieille eglise en bois du XVIIe siecle, une ecole et une epicerie). L’hotel occupe une partie du bord de la riviere Torne, qui fournit la matiere premiere de la glace : chaque printemps, les ouvriers decoupent d’immenses blocs rectangulaires qui seront stockes dans une grande halle frigorifiee tout l’ete, puis utilises pour la construction suivante.
L’histoire du concept
L’Icehotel est ne en 1989 presque par hasard. Yngve Bergqvist, un entrepreneur local qui organisait depuis quelques annees des circuits touristiques dans la region, voulait tester une exposition de sculptures de glace dans une structure temporaire. Il a construit un petit igloo de demonstration pour accueillir des visiteurs. La meme nuit, deux clients bloques par une tempete ont demande a dormir dans la structure, faute d’alternative. Ils ont passe la nuit enveloppes dans des fourrures et en sacs de couchage arctiques. Au matin, ils ont declare que c’etait la meilleure nuit de leur vie. L’idee etait nee.
Les annees suivantes ont vu le concept s’affiner progressivement : amelioration des techniques de construction, invention du snice (melange brevete de neige et de glace plus resistant que chaque element pris separement), recrutement de sculpteurs professionnels, ouverture de suites d’art confiees a des artistes invites. En 2016, une version permanente (Icehotel 365) a ete inauguree, maintenue a froid toute l’annee par une centrale solaire de 1500 panneaux installee sur un hangar voisin. L’inversion paradoxale — utiliser l’energie solaire pour maintenir le froid — est l’un des clins d’oeil techniques du projet.
Aujourd’hui, l’hotel recoit plus de 50 000 visiteurs par an, dont environ 15 000 qui y dorment. Il est devenu l’une des destinations iconiques du tourisme scandinave.
Les suites d’art
La particularite qui distingue Jukkasjarvi des autres hotels de glace, c’est son programme d’art. Chaque annee, entre dix et vingt artistes internationaux sont invites a sculpter une suite entiere dans le plan general de l’hotel. Ces artistes viennent de pays tres divers (Japon, Argentine, France, Etats-Unis, Israel, Allemagne, Mexique), ont des parcours varies (arts plastiques, sculpture, design, architecture, installation), et travaillent pendant deux a trois semaines sur leur suite avant l’ouverture de la saison.
Le resultat donne des espaces radicalement differents d’une suite a l’autre. Certaines reproduisent des univers oniriques (foret peuplee d’animaux sculptes, ciel nocturne avec constellations en glace), d’autres jouent sur le texture (blocs polis-rugueux, transparence-opaquite), d’autres encore integrent des elements architecturaux ambitieux (arches, colonnes, motifs geometriques). Dormir dans une suite d’art est une experience completement differente de dormir dans une chambre standard.
La difference tarifaire est significative : une chambre standard commence autour de 350 euros, une suite d’art peut atteindre 1500 euros pour les plus complexes. Le choix se fait en fonction du budget et de l’appetit pour l’experience artistique, mais aussi de la duree du sejour : une seule nuit suffit rarement a profiter d’une suite d’art, et beaucoup de voyageurs preferent deux nuits (une en suite + une en cabine chauffee).
Une nuit reelle : le recit
Voici le recit direct de notre redactrice, sans retouche de mise en scene.
Dix-sept heures. On depose les bagages dans un casier chauffe du batiment principal, comme l’exige le protocole (rien de fragile ne peut rester dans la chambre de glace : les telephones se dechargent, l’eau gele, les produits de toilette se figent). On enfile les sous-vetements thermiques en merinos, on garde un pantalon et un pull par-dessus pour la soiree, on prend le sac de couchage expedition que le personnel nous tend.
Dix-huit heures : diner dans le restaurant chauffe voisin. Menu arctique : soupe de saumon fume, steak de renne avec purée de pommes de terre au beurre et airelles, glace aux baies d’argousier. Correct, genereux, sans etre memorable. La salle est pleine d’une clientele internationale tres variee. Quelques Japonais, des Americains, des Allemands, peu de Francais.
Vingt heures : visite des suites d’art avec un guide. Notre suite se trouve dans l’aile ouest. Elle s’appelle Meltwater et a ete creee par un duo d’artistes islandais. Des colonnes de glace polie suggerent l’eau ruisselante figee par le gel. La lumiere est bleu glacier. Le lit est au centre, couvert de peaux de renne empilees.
Vingt-et-une heures : briefing de securite. Le personnel explique les consignes : pas de boisson ni de nourriture dans la chambre, sac de couchage ferme jusqu’au cou, si on veut sortir la nuit pour les toilettes (situees dans un batiment adjacent chauffe) il faut enfiler ses bottes et sa veste, ne pas dormir couvert du visage pour eviter la condensation dans le sac. On nous donne un bip de secours en cas de probleme.
Vingt-deux heures : on entre dans la chambre. La premiere sensation est celle d’un froid pur, sec, qui ne ressemble pas au froid humide qu’on connait dans les villes europeennes. On se deshabille rapidement jusqu’aux sous-vetements thermiques (c’est le moment le plus penible), on se glisse dans le sac de couchage sur le lit de peaux de renne. Le sac se ferme presque completement autour du visage. Au bout de deux minutes, on a chaud. Au bout de dix minutes, on se sent parfaitement isole.
On s’endort rapidement, au bout de trente minutes environ. Il y a un silence remarquable, different du silence des villes : c’est le silence absolu, sans bruits de fond, sans resonance, parce que la glace absorbe tout.
Premier reveil a une heure du matin : pas a cause du froid, mais a cause du silence qui est inhabituel. On leve la tete, on regarde la suite eclairee faiblement par le plafond. C’est encore plus beau la nuit, sans personne. On se rendort presque immediatement.
Deuxieme reveil a cinq heures : on a un peu froid aux pieds. On se recale dans le sac de couchage, on ajuste la capuche. On se rendort.
Sept heures : le personnel passe dans le couloir et nous reveille avec un bol de boisson chaude aux baies. On sort du sac, on enfile rapidement les bottes, on traverse le couloir glace vers le batiment chauffe. La difference de temperature est un choc positif : on retrouve la sensation de chaleur. Douche chaude, sauna, petit-dejeuner copieux. On se sent epuisee et completement satisfaite. L’experience a tenu toutes ses promesses.
Ce qu’il faut savoir avant de reserver
L’epreuve physique. Une nuit en hotel de glace n’est pas pour tout le monde. Les personnes sensibles au froid, souffrant de problemes cardiovasculaires, enceintes, ou anxieuses de la claustrophobie devraient y reflechir a deux fois. Les autres s’en tirent generalement bien, mais il faut s’attendre a une nuit de sommeil moins continue qu’habituellement.
La preparation vestimentaire. Venir avec des sous-vetements thermiques en laine merinos (pas en coton, qui absorbe la transpiration et cree du froid). Le reste de l’equipement chaud est fourni.
L’acces aux toilettes. Elles sont dans un batiment adjacent, pas dans la chambre. Limiter les boissons le soir est une bonne precaution.
Le double sejour. Beaucoup de visiteurs reservent une nuit en chambre de glace et une ou deux nuits supplementaires en cabine chauffee du meme complexe, ce qui permet de recuperer physiquement et d’etaler l’experience.
La saturation en haute saison. Jukkasjarvi est complet 6 a 10 mois a l’avance pour les dates de pointe (vacances de Noel, fevrier). Reserver des juin est la bonne strategie pour un voyage en hiver suivant.
Le climat, l’ambiance, la Scandinavie
Une nuit a l’hotel de glace de Jukkasjarvi est l’une des rares experiences modernes qui forcent le voyageur a confronter le froid comme element structurant. Ce n’est plus un decor, c’est un protagoniste. On prend conscience de combien notre vie quotidienne est soigneusement protegee de toute temperature inconfortable par un arsenal technologique (chauffage, isolation, vetements techniques) qui transforme notre rapport a l’environnement. Une nuit au froid reel, en securite encadree, remet ces certitudes en perspective.
Cette dimension existentielle de l’experience explique pourquoi beaucoup de voyageurs ressortent de l’Icehotel avec une intensite de souvenir disproportionnee par rapport a la duree reelle de l’experience (une seule nuit). Ce n’est pas le luxe qui marque, ce n’est pas le prix — c’est cette rencontre rare avec un element brut.
Pour un contraste total, les hebergements mediterraneens offrent exactement l’experience inverse : l’integration totale au paysage chaud, a la lumiere continue, a l’eau libre. Notre guide partenaire voyagecroatie.com documente ces univers complementaires du tourisme sud-europeen, qu’il est parfois interessant de comparer.
Alternatives et comparaisons
Si vous envisagez une nuit en hotel de glace mais que Jukkasjarvi est complet ou hors budget, plusieurs alternatives meritent d’etre considerees :
- Arctic SnowHotel pres de Rovaniemi en Finlande : version plus modeste mais authentique, prix plus bas (300 a 500 euros la nuit).
- SnowHotel Kirkenes en Norvege : ambiance plus remote, pres de la frontiere russe.
- Lainio Snow Village en Laponie finlandaise : reconstruit chaque annee sur un theme different.
Pour la comparaison complete entre Jukkasjarvi et les igloos de verre de Kakslauttanen (deux experiences radicalement differentes souvent confondues), lisez notre article dormir dans un igloo de verre a Kakslauttanen. Pour comprendre les specificites de la Laponie suedoise au-dela de l’hotel de glace, notre guide dedie situe Jukkasjarvi dans son contexte regional.
Pour aller plus loin
Notre guide complet igloos de verre et hotels de glace compare toutes les formules d’hebergement atypique en Arctique. Pour situer Jukkasjarvi dans un voyage plus large en Laponie suedoise, voir notre guide regional dedie. Et pour choisir la meilleure periode pour cette experience, notre article quand partir en Laponie donne les arguments de chaque saison.